Брага — португальский Рим, где любят оставлять двери открытыми

Пишет блогер Александр Шевченко:

«В Лиссабоне кутят, в Порту работают, в Коимбре учатся, а в Браге молятся», — гласит местная поговорка. В атмосферу провинциальной безмятежности на улочках Браги то и дело врывается какофония церковных колоколов, напоминающая незадачливым туристам, что старейший город, основанный римлянами, неспроста именуется религиозным центром Португалии.

«Брага — город контрастов, где богатое историческое и духовное наследие соседствует с кипучей энергией студенчества. Концентрация молодых людей здесь самая высокая в Португалии благодаря одному из крупнейших университетов страны. Помимо трех десятков церквей и базилик, принесших Браге неофициальное прозвище "португальский Рим", город способен очаровать путешественника лабиринтом узких улочек старого города, пышными барочными зданиями и уютными живописными парками, вкуснейшими блюдами местной кухни и фантастическим шопингом, а исследовать все легенды и потаенные уголки Браги в непринужденной обстановке — сущее удовольствие». Примерно с такой термоядерной экспрессией осыпают дифирамбами третий крупный город Португалии туристические порталы и путеводители. Нам, выбравшимся на денек из Порту, предстали немноголюдные и украшенные в преддверии очередного надвигавшегося католического праздника улицы с вальяжно прогуливавшимися пенсионерами, а хваленым молодежным духом и не пахло. Сказалось ли воскресение, знойная жара или тот факт, что маршрут прогулки почти не вылезал за контуры Старого города?

Не питая никаких заоблачных иллюзий и не строя конкретных планов на разграбление Браги, мы сели в электричку в Порту и уже через час с небольшим, зайдя без всяческого стеснения и конспирации через парадный вход под аркой да-Порта-Нова, растворились в разветвленной паутине исторического центра. Если верить знатокам, то римляне основали город под названием Бракара Августа на месте бывшего кельтского поселения чуть больше двух тысяч лет назад. Удобно расположенный на одной из главных дорог Иберийского полуострова, город, получивший имя в честь правившего в те годы Октавиана Августа, стал ненадолго административным центром империи и столицей провинции Галлеция.

Мы живем в относительно спокойные времена, когда политическая карта мира более-менее устаканилась, локальные вооруженные конфликты и гражданские войны не приводят к масштабному отпиливанию лакомых кусочков территорий от одной страны в пользу другой. А о лихих годах с массовыми завоеваниями, колонизаторством и несгибаемыми полудикими племенами узнаем сначала со страниц школьных учебников, затем поверхностно из блогерских претенциозных заметок, из снятых с разной степенью качества и реалистичности сериалов, и в лучшем случае детальные и углубленные знания приходят из сугубо энциклопедических и научных статей и телепередач. Сейчас расширить свои владения означает незаметно ночью подвинуть забор на даче на огород соседа или соорудить пристройку-балкон на первом этаже панельной многоэтажки. В ваш родной город, возможно, мечтают максимум понаехать и ассимилироваться, но никак не захватить его, переименовать и в корне изменить жизненный уклад. На Брагу же претендовали многие.

Своего Астерикса и Обеликса у германского племени свевов для захвата Бракары не нашлось, рецепта волшебного зелья местный друид тоже не изобрел. Пришлось свевам терпеливо дожидаться падения Римской империи, после чего столица Галлеции свалилась им в руки сама собой, как манна небесная. Свевы объединялись с другими племенами и шли сообща на восток громить и грабить честный народ, привозя богатства обратно в Бракару. Конец бесчинствам положили вестготы, еще через три столетия сами уступившие Бракару маврам. И после начального этапа Реконкисты, примерно с IX века Брага носит полноправный статус португальской административной единицы, а о римских временах свидетельствуют лишь редкие фундаменты на окраинах, да пресловутое сравнение с вечным городом намекает, что не только о плотности религиозных построек на квадратный километр идет речь.

К слову, даже самым патриотичным жителям Браги, коих тут, я уверен на 100%, немало, подобное сопоставление наверняка льстит. А ведь Брага — город до мозга костей португальский, с большой и внушительной, но не кричащей и не размахивающей эмоционально руками, буквы «П»; здесь явно чтят свой ореол старейшего города Португалии и важную роль, что сыграла Брага в распространении католицизма на Иберийском, ныне Пиренейском, полуострове. Так что пусть Рим остается Римом с папским престолом в Ватикане, а Брага самобытной Брагой, к тому же три десятка церквей на город из 130 тысяч человек — это не столь внушительный показатель.

Второе приставучее прозвище Браги тоже носит религиозный оттенок — «город архиепископов». Первый епископ появился в Браге в конце IV века, еще во времена правления свевов, исповедовавших арианство, одно из ранних течений в христианстве. А католики всегда славились желанием обратить всех в свою веру, и самые малейшие отклонения в трактовке Писания заставляли их морщить лбы, кривиться и вынашивать хитроумные планы по подмене понятий. Свевы и завладевшие Брагой после них вестготы постепенно стали католиками. Нестабильность в нарастающее влияние архиепископов на иберийских землях внесло нападение мавров, принесших с собой мусульманство. После Реконкисты религиозная мощь Браги в качестве центра епархии усилились многократно.

Следующая веха развития Браги наступила после эпохи Великих географических открытий. Португальские монархи церковь чтили, но заработанные на заморской торговле средства целиком и полностью на строительство новых церквей и закладку монастырей распределять не торопились. Деньги, несмотря на уважение и значимость для страны архиепископов Браги, оседали почти полностью в Лиссабоне, куда причаливали корабли с полными золота и пряностей трюмами и с загоревшими за месяцы походов в индийских морях матросами.

В начале XVI века архиепископу Диого де Соуза удалось изыскать средства и затеять масштабную для того времени программу реновации — расширялись улицы и площади, строились новые церкви, разбивались сады. Имя архиепископа, вероятно, стоило бы оставить за пределами сего очерка, если бы оно не оказалось связано с еще одной португальской поговоркой: «Ты из Браги, ты оставляешь дверь открытой». К тому времени основные войны остались далеко позади, и город разросся далеко за пределы крепостных стен, хотя ворота на ночь все равно запирались и охранялись. Де Соуза поручил создать новые ворота, дошедшие до наших дней под именем арка де-Порта-Нова, но не закрывать проход массивными деревянными дверьми. В конце улицы расположился рынок, а жители Браги спокойно могли передвигаться между центром и другими районами, беспрепятственно проходя под аркой, как это сейчас делают все туристы, посещающие старый город.

Брага не стала исключением из правил, и увязшую корнями в Средневековье легенду теснит более прозаичная и обыденная трактовка. В регионе Миньо сложились удивительно крепкие и дружеские отношения между жителями, собственно, в деревнях и мелких городках подобное наблюдается и не только в Португалии и по сей день — все друг друга знают и без теории шести рукопожатий, кто что купил, куда уехал, какой урожай собрал и кто с кем мутит. Скрывать что-либо бессмысленно, а гостям всегда рады — мало ли соль закончится у соседа или он заскочит с предложением испить рюмочку портвейна. Двери стали оставлять открытыми, не боясь воров, да и о связке ключей в кармане можно благополучно позабыть.

И тем не менее, отклонившись после арки в сторону от стройных пенсионерских туристических рядов и прогуливаясь между старинными зданиями, мы увидели закрытые ставни и двери магазинчиков на первых этажах, на улицах, несмотря на не такой уж и ранний час и выходной, царила тишина. То ли по церквям все местное население разбрелось, то ли отправились друг к другу в гости и нос наружу высовывать не собирались.

Хроники умалчивают, каким образом жителям Браги удалось отобрать у Короля Ночи и белых ходоков дракона Дейенерис Бурерождённой (позволю себе не перечислять все титулы пока последний сезон не снимут), не иначе как силой веры. Визерион подобрел, овечкам с зелёных холмов португальской провинции предпочитает горячие паштейши и традиционные жареные сардины с отварным картофелем. Степень прожарки дракоша мастерски регулирует самостоятельно.

После бурлящих днем и ночью Лиссабона и Порту провинциальная уютная Брага предстала эдаким островком спокойствия, куда португальцы переезжают во второй половине жизни, чтобы беззаботно проводить старость, обращаясь к Богу. Не одному мне показалось, что в поговорке Лиссабон и Порту поменяли местами? Статус столицы и подразумевает, что там время на кутеж остается лишь в выходные да после работы, зато в Порту, где портвейн и кофе с портвейном предлагают чуть ли ни на каждом углу, и где вдоль набережной круглосуточно стоит гвалт, шум и веселье, атмосфера, понимаете, рабочую напоминает крайне отдаленно. Вынырнув из лабиринта украшенных ко Дню святого Иоанна улочек на одну из центральных площадей Браги, мы ощутили хоть какую-то движуху.

Один за другим, благородно пофыркивая и поблескивая отполированной обшивкой, вереницей на площадь выруливали старые ситроены. Аккуратно припарковав своего железного коня в ряду ему подобных, пожилые автолюбители собирались в мелкие компашки и брели в ближайшее кафе за чашечкой бики или чего-либо более охлаждающего.

Тут ведущий корреспондент и автор всего этого безобразия, именуемого тревел-блогом, поймал себя на мысли, что Брага до боли напоминает ему небольшие норвежские городки. Во-первых, суровые викинги тоже любят по воскресеньям забаррикадироваться дома перед телеком или приставкой и никуда не шлындать, разве что, в отличие от гостеприимных португальчиков, норвежцы не дружат со всеми подряд. Но двери в свои дома зачастую тоже не запирают до тех пор, пока не случится на районе кража, в чем моментально обвиняются залетные гастролеры из Восточной Европы.

И во-вторых, на самой пенсии или в преддверии таковой норвежец любит купить убитую в хлам древнюю тачку и с любовью в гараже ее восстанавливать долгие годы, чтобы потом с шиком и ощущением собственной элитарности в солнечный денек проехаться по мощеным улочкам, собирая острые взгляды завистников. Норвежцы тяготеют к американскому автопрому, а в Португалии, как оказалось, немало поклонников французского ситроена. Либо просто совпадение, кто ж мне подтвердит, если в Браге мало кто говорит по-английски и заказ еды в кафешке после инглиш-френдли Лиссабона и Порту превращается в увлекательный квест.

С XVIII века архитектурный облик Браги меняли модные течения барокко, готический средневековый ансамбль с вкраплениями мануэлино дополнили новые городские библиотеки, ратуша и церкви, одна из которых стала впоследствии настоящим центром паломничества — ради находящегося в пригороде санктуария Бон-Жезуш-до-Монте мы и почтили Брагу визитом, особо не стремясь посетить остальные хотя бы основные и знаковые религиозные постройки города, включая старейший в Браге кафедральный собор.

Помимо Бон-Жезуш-до-Монте оказалось, что и многие другие заслуживающие внимания сооружения былых времен разместились вдали от вокзала и Старого города, а жаркая погода подсказывала, что стоит следовать намеченному плану и отправляться искать автобусную остановку для поездки в притягательное для пилигримов святилище на вершине горы.

Если попросить представить лишь одну карточку, наглядно отображающую португальские города, то из архивов я начну выуживать снимки со старыми домиками, облицованными плиткой азулежу — и вряд ли самый дотошный искусствовед отличит, где из предложенного веера будет кадр из Браги, где из Порту и где из Лиссабона.

Ни пышное барокко, ни мрачная и грузная готика, ни ажурное и падкое на орнаменты мануэлино не дает того ощущения португальской небрежной эстетики, как ряды малоэтажных зданий с преобладающей сине-белой гаммой керамической плитки на их фасадах. Для полноты антуража не хватает типичных итальянских растяжек с вывешенным на просушку бельем.

В Браге ты не чувствуешь себя чужаком, которому из чувства жалости снисходительно позволили заглянуть на свою территорию, как в лиссабонской Алфаме, здесь, наоборот, на тебя внимания практически не обращают. Официанты у ресторанчиков не зазывают посетителей, и когда ты пытаешься на английском, специально упрощая фразы, выспросить про состав неизвестного блюда из меню, участливо молчат или бормочут по-португальски. Да у нас в России-матушке, в какой-нибудь Самаре или Костроме, уровень сложности изъяснения с аборигенами для зарубежных гостей автоматически переключается в режим «экстра хард», так что жаловаться не приходится, тем интереснее и занятнее становятся поиски пропитания, пусть с сопутствующей потерей времени на поиск подходящего места. Словом, в Браге правит полнейший дзен, свойственный обитателям не обделенных солнцем стран.

Самое время подвести итоги и дать ответ, зачем включать в маршрут по материковой части страны, помимо столичного Лиссабона с дворцово-музейной Синтрой, помимо мыса Рока и стабильно заливающего за воротник Порту, еще и пенсионерскую Брагу, где кипучая молодежная жизнь протекает явно за пределами стен Старого города.

Во-первых, Брага расположена достаточно близко к Порту, и сгонять для разнообразия на денек на электричке посмотреть еще один город лишним никогда трушным путешественникам не покажется. Во-вторых, статус старейшего города Португалии и обилие исторических достопримечательностей фанатам ходить по путеводителям обеспечит занимательный и познавательный досуг. Только в данном случае лучше бы озаботиться арендой машины или досконально изучить маршруты местного общественного транспорта.

Брага запомнилась тихой, уютной, милой, и до сих пор не исчезает ощущение, что рассказы про концентрацию молодого населения — вымысел и байки для привлечения туристов. В Браге как будто бы ничего не происходит, жизнь течет своим чередом от одного религиозного праздника до следующего, и так по кругу год за годом.

Фотографии и текст — Источник