Купание слона на Шри-Ланке

Пишет блогер Александр Шевченко:

Никогда не причислял себя к любителям всяческих контактных зоопарков, где животные страдают от неосторожного обращения непоседливых детей и чрезмерного внимания. Другое дело, если неожиданно предоставилась возможность поучаствовать в купании слоненка и потереть ему бока. Когда еще такое случится?!

Вторжение британцев на Шри-Ланку не прошло для местной фауны бесследно. Численность цейлонских слонов, пусть и не имеющих таких длинных бивней, как их африканские сородичи, неумолимо сокращалась, и к середине прошлого столетия слоны находились на грани исчезновения. Для помощи осиротевшим и больным слонятам, обреченным на гибель в густых джунглях острова, правительство учредило в 1975-м году в городке Пиннавела питомник-приют, чья деятельность еще через несколько лет контролировалась и регулировалась государственной программой по разведению и увеличению популяции диких азиатских слонов. Место стало популярной туристической приманкой, ведь дважды в день слонов приводят к реке на водопой и для купания.

Мы встали пораньше и ждали каравана слонов из питомника, заранее заготовив связку бананов для угощения. До основной группы и наплыва туристов привели нескольких слоников, и работник питомника пригласил нас покормить слоненка, а затем и помочь ему искупать малыша. Слоненок щурился от удовольствия, как любой ребенок, получивший долгожданную коробку конфет на растерзание, и один за другим отправлял бананы в рот ловкими движениями хоботом. Довольный полученным внезапным десертом, он вернулся в реку и улегся на мелководье, где подставлял бока и терпеливо ждал, когда его твердую шкуру с редкими жесткими волосами станут скрабить специальной щеткой из кокосового ореха.

«А почему малыш в цепях? В какой зоопарк ты подался, бедолага? Обвели тебя вокруг пальца, в национальный парк бы съездил посмотреть на слонов в дикой природе, там их хоть купать не дают, зато не мучают!» — вскрикнет ревностный защитник животных и тут же начнет строчить петицию о закрытии питомника в Пиннавеле. Погоди, вытри пену гнева со рта и дай расставить все точки над «Ё». Наличие цепей вызвало смущение, недоверие и непонимание, поэтому в первую очередь мы спросили у работника о причинах их появления на ногах и шее слоненка, которого мы кормили и купали, а непосредственно в процессе подготовки данной публикации автор произвел дополнительный поиск информации и прочитал интервью с персоналом приюта, где они поведали об избранном подходе к заключению на время отдельных особей в цепи. Так что позвольте сначала разложить все по полочкам, а после каждый сформирует свое мнение, сделает свои выводы и, вероятно, не застеснявшись, даже поделится ими в комментариях.

Цейлонский слон — подвид азиатского слона, обитающий только на Шри-Ланке. Из основных особенностей и отличий от более крупных африканских сородичей — практически полное отсутствие бивней и рыжеватое пятно на хоботе и такими же крапинками на ушах. В момент открытия питомника в Пиннавеле его жителями являлись всего 5 слоников-сирот, сейчас их количество приближается к 90. Большая часть из них — это найденные в дикой природе, спасенные от смерти и вылеченные от травм. В засушливый сезон слоны находятся в активном поиске воды, слонята падают в овраги и промоины, откуда ни сами, ни с помощью своих матерей выбраться не могут. Скрипя сердцем, слониха вынуждена бросать малыша на произвол судьбы и продолжать свой путь, разыскивая пропитание и воду. Второй вариант развития событий — слонята страдают от травм и увечий, нанесенных другими более крупными слонами, ослабленные, они отбиваются от стада и потом одиноко бродят по джунглям без малейшего представления, что делать дальше.

Слонят поят молоком из бутылочек, а после смешивают с остальным стадом, где они заводят новых друзей и могут вести комфортную социальную жизнь, практически не познав настоящего слоновьего детства и не вкусив достаточно молока от своих матерей. Часть слонят родилась непосредственно в стенах питомника и, к сожалению, не будет никогда выпущена обратно на волю в дикую природу.

«Изверги! На острове столько национальных парков, а они их бесчеловечно держат на цепях, чтобы выводить к реке на потеху туристам и стричь бабло в свои карманы, прикрываясь господдержкой,» — не унимается противник любого взаимодействия диких животных и людей. Привыкшие к образу жизни в питомнике, где у них круглогодично есть еда и вода, где за их здоровьем тщательно следят, выросшие слоны становятся мало приспособленными к самостоятельной жизни. Довольно странно, ведь даже балованных, ленивых и неуклюжих панд, выросших в питомниках, китайцы постепенно готовят жизни в дикой природе. А общая численность чёрно-белых мишек гораздо меньше, чем у цейлонских слонов, да и защищаться от хищников им сложнее, равно как и находить излюбленный бамбук для пропитания.

В Пиннавеле в распоряжении у основной группы слонов примерно 30 акров земли, где они могут свободно перемещаться, но самцов почти всегда держат отдельно, реализуя законы природы. Взрослые слоны-самцы после спаривания оставляют свое стадо и бродят сами по себе, чтобы избежать внутреннего кровосмешения. В дикой природе абсолютна та же ситуация — в стаде слонов Вы увидите взрослых самок на руководящих ролях и множество молодых слонят обоих полов.

Самцов не просто содержат отдельно, иногда их приходится заключать в цепи, главным образом во время брачного периода под названием «муст», когда слоны под воздействием гормонов становятся весьма агрессивными и в приступах неистовства могут покалечить других особей. Самки ведут себя более спокойно, но когда возникает беспокойство за сохранение лидирующей позиции во главе стада, они тоже могут проявлять агрессию. А как же тот довольный слоненок, что с аппетитом лопал бананы? Новых подопечных в начальный период их адаптации к жизни в приюте перед выходом на водопой заключают в оковы, поскольку они еще не полностью привыкли к служителям приюта, к большому скоплению сородичей и к любопытным туристам с фотокамерами. С другой стороны, оставлять новичков в стенах питомника, когда остальная братия ушла тусоваться на реку, тоже неверно.

Несмотря на такой, казалось бы, гуманный подход, на питомник в Пиннавеле регулярно обрушивается гора критики за использование цепей. Работники апеллируют фактами, что приручение слонов уходит корнями на тысячи лет в ланкийскую историю, так что не позавчера с бухты барахты кому-то взбрендило разъезжать на слонах и контролировать их поведение посредством цепей. Во-вторых, цепи при всей своей видимой массивности — самый травмобезопасный способ. Веревки или тросы впивались бы в кожу, если разъяренный самец решил бы бросить всем вызов и доказать, что он самый главный в округе. Цепи висят достаточно свободно, обеспечивают вентиляцию кожи по своей структуре, да и металл гораздо более прочный и лучший материал, чем любые синтетические веревки.

И тем не менее использование цепей продолжает вызывать неодобрение у защитников животных, несмотря на аргументированное обоснование их применения, и шок и расстройство у некоторых посетителей Пиннавелы. Из пришедших с утра на реку слонов лишь малая часть оказалась в цепях, большинство свободно разбрелось по округе, несколько групп даже перебралось на другой берег, остальные спокойно бродили у основного спуска к воде либо лежали на боку в ожидании процедур по чистке боков кусками кокосового ореха. Самых буйных и потенциально опасных самцов действительно пристегивают к вкрученным в камни кольцам, но и у них образуется достаточная свобода для передвижения.

Вторая причина для шквала критики — превращение водопоя и купания в туристический аттракцион. Если вы не бронируете жилье в одном из нескольких отелей, расположенных на берегу, за входной билет на купание слонов вам придется выложить 2500 рупий (по нынешнему курсу — примерно 1000 рублей). Учитываем, что в питомнике проживают около 90 слонов, потребляющих примерно 17 тонн еды в сутки, добавляем сюда медикаменты, зарплаты работников, вспоминаем, что Шри-Ланка — это отнюдь не богатейшая страна на глобусе, и выключаем внутреннего жмота. И раз уж от билета никуда не деться, если только совсем не приезжать в Пиннавелу, то настораживает очевидный факт, что работники берут с туристов чаевые за фотографии со слониками, а эти денежки проходят мимо казны.

На мой взгляд, существование подобного питомника — добрая инициатива и возможность помочь обреченным на гибель слонятам. Коммерческая сторона дела — это неизбежная составляющая любого проекта по сохранению редких видов животных или культурного наследия в наше время, и при отсутствии богатых и влиятельных спонсоров туризм — одна из основных статей дохода в бюджет подобных организаций. И брать деньги с туристов за возможность погладить обретшего новую жизнь слонёнка — это гораздо более гуманная перспектива, чем предлагать катание верхом или зазывать на цирковые представления, ведь все условия дрессировки остаются за кадром. Вернемся от рассуждений непосредственно к самим слоникам. С учетом того, что на утреннее купание и водопой выделена всего пара часов, непонятно, как смотрители приюта собирают все стадо снова вместе — одна группа перебралась на противоположный берег, разогнала пасшихся коров и принялась валяться в песке и глине.

Другая поднялась выше по течению и рыскала в замусоренных зарослях. Как вы понимаете, у меня осталось в архиве еще несколько десятков фотографий слоников. После кормления и купания слоненка мы поднялись на террасу отеля и оттуда наблюдали за происходящим в то время, как основная массовка туристов толпилась и занимала очередь для фотографий на спуске.

Если вы все-таки соберетесь, будучи на Шри-Ланке, заехать в Пиннавелу, рекомендую селиться непосредственно в примыкающем к реке отеле — цена номера примерно равна цене двух билетов. И отдохнете с достаточным комфортом, и первых слоников с утра в тишине застанете, пока еще не запустили приехавшие туристические группы. Добираться до Пиннавелы удобно на поезде из Канди — доезжаете до станции Рамбуккана, а дальше еще пару километров с ветерком на тук-туке.

В наш маршрут по Шри-Ланке не уместилось посещение национальных парков острова, того же Яла, к примеру, а так бы я удовольствием поснимал слонов и в дикой природе. Однако, колесив по острову на автобусах, мы неоднократно видели знаки «Осторожно, слоны», один раз вдалеке от трассы мелькнуло в зарослях стадо, а на другой день водитель резко замедлил ход, потому что слоник стоял прямо около дороги и совершенно не боялся проезжавший мимо транспорт.

Фотографии и текст —Источник