Обманчивый Куала-Лумпур: Что посмотреть за 1 день кроме башен «Петронас»

Пишет блогер Александр Шевченко:

Очарованные Гонконгом и Сингапуром считают столицу Малайзии безликим, скучным мегаполисом, куда стоит заехать лишь ради галочки и отметиться у знаменитых башен-близнецов корпорации «Петронас». Другие, наоборот, отмечают множество парков, радушие людей, занятные урбанистические пейзажи и считают, что одного дня для Куала-Лумпура ничтожно мало.

Особо дотошные путешественники, сверившись с Википедией, выяснят, что название города переводится как «грязное устье», и уже начнут сомневаться, стоит ли заезжать хоть на денек в бурно развивающийся экономический хаб Юго-Восточной Азии со столь гадким и отталкивающим именем. В Куала-Лумпуре, или, как его название звучит на иностранный манер, KL (Кей Эл), сокращенно, со своеобразным придыханием вдохновенно произносят местные жители, растут ввысь иглами из стекла и железобетона все новые и новые небоскребы, открываются и расширяются офисы транснациональных компаний, так что для высококвалифицированного специалиста переезд в Малайзию вполне может стать следующей ступенькой на карьерной лестнице и шажком к захвату мира.

А мы не в ранге экспата, еще в самолете распределяющего свои ринггиты, сюда прилетели, нам подавай архитектурный микс, щедро сдобренный азиатским колоритом, нечто уникальное, отличающее Малайзию от соседних стран, чтобы мы в рассказах друзьям да подписчикам по уровню юмора и эрудированности относительно знаковых мест Кей Эл оставили далеко позади запыхавшихся ведущих «Орла и Решки». Да и алчный экспат, помимо наживы, затребует и условия жизни соответствующие: чтоб и где пожить с достоинством нашлось, и где время свободное провести с пользой, и где совершить вечерний или воскресный променад, потягивая через трубочку свежевыжатый сок.

И неизвестно, где бы ныне располагалась столица Малайзии, если бы в середине XIX века по волевому взмаху королевской руки не отправилась экспедиция в непролазные джунгли и у слияния двух мутных и грязных рек не обнаружила залежи олова. Китайские рабочие дохли как мухи от малярии, хлипкие хижины то и дело выгорали дотла от частых пожаров. Разборки между образовавшимися бандитскими шайками, наладившими подпольную схему по сбыту олова, перерастали в массовую резню и гражданскую войну. Поселок почти стирался с лица земли и снова упорно восстанавливался и разрастался, а когда спустя пару десятков лет британский премьер постановил сделать Куала-Лумпур административным центром штата Селангор и впоследствии столицей всех малайских штатов с сопутствующей грандиозной и масштабной программой реновации, поток переселенцев хлынул в Кей Эл за лучшей жизнью, не взирая на возможные трудности.

После Второй мировой войны эпохе колониальных поселений пришел конец и британцев вынудили отказаться от своих претензий на обладание лакомым кусочком суши, стратегически выгодно с точки зрения торговли занимающим южную часть Малайского полуострова. С тех пор Кей Эл лишь расширялся, набирал массу и привлекал к «грязному устью» все больше и больше людей и капитала, что распределяется как будто бы абсолютно неравномерно: с сияющими на солнце многоэтажками бизнес-центров соседствуют потрепанные колониальные здания и покрытые плесенью трущобного вида халупы чайна-тауна. Куда ни погляди, увидишь стрелу крана, заграждения, заборы, указатели на объезд; и при этом Кей Эл гордо носит неизвестно кем выданный титул «самой зелёной» столицы Азии, что заставляет умы путешественников рисовать фантастические картины эдакого урбанистического оазиса, где и жизнь хороша, и жить хорошо.

На осмотр Куала-Лумпура я отвел один полный день, и закрадывалось сомнение, что для крупного мегаполиса это ничтожно маленький временной интервал, пусть и ориентировочный список мест на размеченной карте города не поражал длиной и насыщенностью. Съездив с утра на электричке в пещеры Бату, одно из главных индуистских святилищ Малайзии, мы вернулись в центр, чтобы досконально разузнать: правы ли утверждающие, что по сравнению с Гонконгом, Сингапуром и даже Бангкоком, Кей Эл выглядит вялым хилым подростком, которому грозят кулаком, обещая взбучку, и не дают слова более жилистые и возмужавшие сверстники.

Что сразу бросается в глаза, Кей Эл — город, созданный для машин, а не для пешеходов. Развязка на развязке и перекрестком погоняет — порою, чтобы просто перейти дорогу, приходилось преодолевать не одну лишнюю сотню метров, лавируя между непрекращающейся стройкой и закрывающими виды на город эстакадами.

Первая остановка на городской части нашего однодневного тура — национальная мечеть Негара, чей ребристый звездоподобный купол бирюзового цвета на снимках с воздуха напоминает громадный зонт, под которым за стенами из белого бетонного кружева скрываются сокровенные реликвии малазийцев, исповедующих ислам. С уровня земли мечеть, ставшая символом независимости страны, ни капельки не впечатляет. Путешественников, избалованных каллиграфией и орнаментами османских мечетей Стамбула, минималистичный и современный дизайн Негары вводит в ступор.

Если бы не одиноко вздымающийся минарет, а также толпы женщин и школьниц с покрытой головой, спешащих помолиться Аллаху, то Негару вполне можно принять по незнанию за концертный зал или иное сооружение для проведения массовых мероприятий, да простят меня все, кого подобные суждения задели за живое. Желание зайти внутрь мгновенно улетучилось.

Гораздо более привлекательно для притязательного искателя архитектурных шедевров смотрится находящаяся по соседству штаб-квартира малазийских железных дорог, выстроенная в неомавританском стиле и объединяющая в своем облике элементы исламской и греческой архитектуры и готики с явным влиянием архитектурного наследия Османской и Могольской империй.

Искушенный ценитель обнаружит и готические арки нескольких видов, и мавританские луковицы куполов в окружении закрученных спиралью шпилей-башенок, и классические древнегреческие дорические колонны, украшенные резными орнаментами. После нескольких неудачных попыток подобраться поближе и найти переход через дорогу, мы отправились к следующей точке — площади независимости Мердека.

Если куда помимо «Петронасов» и привозить автобусы с туристами, то именно на площадь Мердека, являющую собой средоточие сохранившейся колониальной застройки со времен правления Британской империи в окружении наступающих со всех сторон небоскребов, наглядно свидетельствующих о не последнем месте Малайзии и конкретно Кей Эла в азиатской, да и мировой торговле и экономике. Из-за музея текстиля широкоплечим исполином возвышается на 135 метров ажурная высотка комплекса Даябуми, некогда державшая первое место в списке самых высоких зданий Куала-Лумпура, пока не стала быстро терять набранные рейтинговые пойнты и сдавать позиции другим растущим как грибы после дождя то тут, то там высоткам.

Наиболее элегантное, изящное и запоминающееся здание столицы, построенное англичанами для своей администрации и после обретения Малайзией суверенитета названное в честь султана Абдул-Самада, находится тоже здесь, у площади Мердека, где в 1957-м году на флагштоке радостно отправили в небо красно-белый полосатый флаг с полумесяцем и звездой. Изначально чопорные англичане, которым особо было не до эстетики, состряпали проект согласно канонам неоклассицизма, который, к счастью, не прошел фазу утверждения и был существенно доработан с внедрением элементов индо-сарацинского и неомавританского стилей, от чего благодаря часовой башне стал напоминать один из множества вокзалов, построенных теми же британцами в Индии.

Площадь Мердека вполне стоило бы назвать второй визитной карточкой Кей Эла, если бы все колониальные здания по периметру площади, несмотря на изысканность своих форм, не казались игрушечными и не напоминали киношные декорации. Редкие туристы, бродящие по полю, где раньше англичане и члены закрытого Королевского клуба «Селангор» (по имени малазийского штата) играли в крикет, а теперь с гордостью именуемому площадью независимости, тому явное подтверждение.

«Селангор» и по сей день остается закрытым клубом, организующим под своей крышей спортивные активности для обеспеченных малазийцев и упомянутых выше экспатов, планомерно переводящих ринггиты на счета клуба и обретающих ощущение привилегированности и элитарности.

А стоит немного отойти в сторону от колониального лоска и обнаруживаешь узкие улочки с облупившимися домишками, которые вскоре, вероятно, без жалости и стеснения поглотит наступающий по всем фронтам современный высотный урбанизм. Азиатская эклектика в лучшем ее проявлении: какими бы футуристическими визуализациями ни заманивали в Кей Эл западных специалистов рекламные проспекты, на расстоянии практически вытянутой руки обнаружатся картинки малазийского быта, не успевающего и не стремящегося впрыгнуть на подножку хай-тека. А ведь именно из-за этой небрежности и неопрятности многие и любят азиатские страны и бегут прочь от наскучивших однообразных холеных улочек европейских городов, чтобы глотнуть колорита и чуточку треша для остроты ощущений, дабы заверить себя, что жизнь в панельке в спальном районе не такой уж и плохой исход.

Несмотря на очевидную дороговизну жизни и постоянный рост цен на жилье, малазийцы любят столицу своей родины и искренне ждут подобных чувств от гостей Кей Эла. Малазиец с западным именем, у которого мы снимали студию на время пребывания в Кей Эле, оказался очень болтливым малым и, заспамив до невозможности мой вотсап, а затем придя за оплатой, обещал помочь, чем сможет.
Жара не вносила особых корректив в маршрут и длительность прогулки, скорее отсутствие тротуаров или предельно малая их ширина во многих местах ставили необходимостью бесконечные маневры между указателями и столбами. Процентное соотношение предназначенных для прогулок тротуаров против узких дорожек вдоль автострад, пусть и не в даунтауне, но в центре города вкупе с уже не раз упомянутыми строительными заграждениями говорит явно не в пользу Кей Эл. По этой самой причине мы не смогли подобраться к самой старой мечети города — Джамек, что визуально гораздо приятнее Негары, и заглянуть внутрь я весьма рассчитывал.

А где же хваленая зелень? Вдоль дорог протянулись пальмовые аллеи и более-менее ухоженные кустарники, но ощущение гармонии от симбиоза и сосуществования человека и природы в рамках мегаполиса никак не складывалось. Наверное, неуместно сравнивать Кей Эл с другими крупными городами, но тот же Сингапур со своей политикой снижения количества автотранспорта, почти стерильными широкими тротуарами, что моют шампунем, и зелеными насаждениями уверенно кладет Куала-Лумпур на лопатки и выигрывает, на мой субъективный взгляд, с завидным отрывом. Помнится, лет 5 назад у меня родилась идея поездки по азиатским мегаполисам - хотелось посетить по очереди Бангкок, Куала-Лумпур, Сингапур и Гонконг. План удалось выполнить, пусть и не в рамках одного путешествия, а поэтапно и не за один год, но тем не менее статус «зелёной столицы» я неофициально вручаю городу-государству на букву С, где будущее уже наступило.

«Да вот же сколько деревьев, а могли еще одну высотку отгрохать?» Городские парки, как таковые, в Кей Эле никто не упразднял, но по масштабам они не сравнятся и с Гонконгом, не говоря уже о Сингапуре. Оставлю, пожалуй, хвалебные эпитеты о других мегаполисах для соответствующих заметок и вернусь непосредственно к нашему однодневному маршруту по Куала-Лумпуру. В обязательный чек-лист почти всегда входит забраться куда-нибудь повыше и окинуть город глазком камеры дрона; да, технологии берут свое, и выражение «с высоты птичьего полета» рано или поздно канет в небытие. Опция под номером 1: купить дорогущий билет в башни Петронас и подняться на обзорную площадку. Но тогда в кадр куала-лумпурского городского ландшафта не попадет его основная доминанта — сами «Петронасы». Опция под номером 2: телебашня Менара, пусть и предлагающая достойные виды на столицу Малайзии, однако имеющая один существенный минус — ее месторасположение относительно башен-близнецов. «Петронасы» почти сливаются друг с другом.

Ставим галочку напротив Менары и решаем, куда бы двинуть дальше — времени до наступления сумерек еще предостаточно. Ритм Куала-Лумпура не вдохновляет на новые открытия, а скорее ты к середине дня начинаешь верить тем, кто считали его безликим и неинтересным, да и обезьянки расслабленно кивают головой и не испытывают к тебе никакого интереса.

«Братан, куда тут у Вас ещё сходить можно? Поделись лайфхаками для местных. Тайные местечки, нетривиальные маршруты?» А в ответ — безмолвие.

Не торопись закрывать вкладку, читатель, дай Кей Элу еще один шанс и удели продолжению поста еще несколько минут своего драгоценного времени. Не сказать, что Куала-Лумпур нас разочаровал и ожидания напрочь не совпали с реальностью, что зря мы сюда подались, пусть и на денек, сам город при всей обширной палитре своих урбанистических пейзажей довольно фактурный. А развитая транспортная система как раз и позволяет путешественнику успеть за один-два дня посмотреть все значимое, при желании углубившись в культуру и оставшись на неделю-другую (бывают и подобные случаи).

Система городского метро LRT связана с сетью пригородных электричек и аэроэкспрессом, а для передвижения по центральным районам подойдет монорельс, проплывающий по эстакадам и воспринимающийся для жителя России картинкой из нереального будущего. Разветвленная автобусная сеть с несколькими бесплатными маршрутами позволит вам с легкостью перемещаться по Кей Элу, а такси и популярный Uber тоже никто не отменял, хоть мы ими и не воспользовались.

«А как в Кей Эл дела со стрит-артом?» — спросит привыкший к сей особенности моих тревел-заметок читатель. Бедновато, если честно, раз за весь день практически ничего не попалось, а обошли мы не один квартал. Я знал, что где-то затаился свежий рисунок литовца Эрнеста Захаревича, что принес культуру стрит-арта на остров Пенанг, где она и по сей день бурно процветает.

«Куда бы ещё поехать?» — оставляя «Петронасы» на десерт, думали мы в тени раскидистой пальмы. И порешили проведать местный чайна-таун, где и обнаружился рисунок «Золотых дел мастер» от нашей соотечественницы Юлии Волчковой, активно творившей на острове Пенанг.

Китайская диаспора сыграла важную роль в истории Малайзии, начиная от Джорджтауна и заканчивая самим Кей Элом, ведь на поиски руды в джунгли отправились в середине XIX века 87 китайских старателей. А обнаружив олово, смышленые жители Поднебесной перевозили всех своих родственников вместе с родной культурой, обычаями и традициями. Не перестаю удивляться, что китайцы не стремятся ассимилироваться, а наоборот, в любом уголке мира создают свой маленький Китай.

Самые дешевые отели в Кей Эле — здесь, в чайна-тауне, однако по даже внешнему облику зданий можно смело судить об уровне комфорта и сервиса, равно как и о непритязательности поселенцев. Рынки со всякими безделушками, красные фонарики и уличная еда под слоганом «От вида и запаха чего русского человека тошнить начинает, то китайцу вкусняшка».

Блеск и нищета, лоск и грязь, город контрастов — какие еще шаблонные ярлыки стоит небрежно барской рукой набросить на Куала-Лумпур? Приехав из аэропорта на поезде или автобусе и метро до «Петронасов», вокруг которых все выглядит максимально вычищенным и цивилизованным, легко не получить полной картины не то, что о стране, а о городе. Впрочем, так поступали не единожды — отмечались у башен и, теоретически добавив в список посещенных стран еще одну, улетали дальше в Таиланд или на Бали.

А что хочет русский человек, приехав в Азию, первым делом? Скудная на вкусы и используемый набор пряностей национальная русская кухня не оставляет выбора — в заморских странах наши люди пробуют все подряд, к чему желудок и не приучен, несмотря на распространившиеся суши-бары и рестораны паназиатской и индийской кухни. Местные блюда не выглядели столь аппетитно ввиду повсеместного засилия курицы с добавлением огромного количества масла и жгучего перца, так что, держа в голове визит накануне вечером после прилета в лакшери-супермаркет у «Петронасов», мы отправились за фруктами на Центральный рынок.

Облагороженная зона у колониальных зданий таила в себе бесконечные сувенирные лавки и ни одного магазина или супермаркета, и ни единого намека на типичный шумный азиатский рынок с изобилием неведомых овощей и фруктов, с колоритными персонажами, где есть где разгуляться в плане фотографии. Замануха для туриста, да и только.Эх, Кей Эл, ты и здесь подкачал. И глядя на твою непрекращающуюся стройку, осознаешь, что ты будешь так же робко из-за спин своих маститых сотоварищей по региону пытаться завлечь проплывающие мимо потоки туристов, а они снисходительно и из вежливости будут заглядывать ненадолго, а затем продолжат свой путь по иным городам и весям, рассказывая друзьям, что на Пенанге осели бы на пару недель при возможности, а в Кей Эл больше ни ногой, ну разве только транзитом в случае крайней необходимости.

Упустил ли я что-то важное и стоящее? Из колониальной застройки стоит взглянуть еще на старый железнодорожный вокзал, выстроенный также в неомавританском стиле. И опять же, чтобы найти достойную видовую точку, придется существенно потрудиться или потратить уйму времени.

«Да не может такого быть, не верим, в Кей Эл наверняка есть еще достопримечательности — сейчас мы список в трип адвайсоре откроем». Действительно, рейтинги и путеводители выдадут вам еще пяток значимых, по мнению их создателей, зданий, выделяющихся на фоне остальной архитектурной массы. Остановлюсь на одном объекте, куда мы не добрались. Путраджая — пустынный и безлюдный город-спутник, куда из Кей Эла переехало все руководство страны. Заехать можно по пути из аэропорта и нанять такси, поскольку расстояния между мечетью, мостом и другими монументами значительные. По картинкам в сети — сильно на любителя и формально к Кей Эл не относится.

Так что давайте поглазеем, что годного разместилось рядом с хвалеными «Петронасами». Ведь рядовой наш человек пусть и привык хаять за компанию со староверами питерскую газпромовскую кукурузину и комплекс «Москва-сити», на царапающие небо здания необычной формы и фактуры смотреть любит и пару десятков селфи на их фоне на память с удовольствием для семейного альбома или исключительно для мамы запилит.

А небоскребы вокруг «Петронасов» понатыканы беспорядочно и не отличаются особой изысканностью, так что экспат через пару недель после приезда, лениво позевывая утром на балконе своего кондоминиума, вздохнет со словами: «В конце концов, я сюда деньги приехал зарабатывать, а городской ландшафт и услада для глаз — дело десятое». Для лучших видов на «Петронасы» стоит разыскать один из так называемых sky bar, заранее зарезервировать столик и приодеться в стиле кэжуал либо выбрать один из явно небюджетных отелей с бассейном на крыше.

Стрелы кранов в районе «Петронасов» — дело обыденное, и пройдет не один год, прежде чем даунтаун примет свой законченный вид. Масштабы не сравнимы с дубайской стройкой века, да и Кей Элу не по силам угнаться за подогреваемыми нефтью амбициями арабских шейхов. Отдельные небоскребы можно встретить и в других частях города, к примеру, вокруг площади независимости Мердека, однако сложилось впечатление, что если офис компании нашего бедолаги-эспата расположился в одной из башен поблизости, то он легко сможет позволить себе арендовать апартаменты в шаговой доступности, а за покупками ходить в молл KLCC Suria, обедать в одном из ресторанчиков в округе, а после совершать променад по разбитому здесь же парку.

Еще один минус Кей Эла — высокие цены. Даже знакомый зажиточный таец, обитающий в сравнительно дорогом Бангкоке, предупреждал, что в столице Малайзии стоит заранее быть готовым раскошелиться, если вы не собираетесь снять отельчик и питаться стрит-фудом в облезлом и явно не справляющемся с влажным климатом чайна-тауне.

Next time you come to KL... Вероятность следующего раза близка к нулю, да и в целом Малайзия оставила крайне неоднозначное впечатление. Встречались суждения, что Малайзия, наоборот, одна из самых интересных стран Юго-Восточной Азии. Сколько людей, столько и мнений. Возможно, мы что-то не уловили — побывав помимо Кей Эла на Пенанге и Лангкави, мы не поняли, в чем же изюминка, что может зацепить и не отпускать. В Непале, к примеру, горы и очень приятные доброжелательные люди, в Италии — местная кухня, мода и ощущение пребывания в музее под открытом небом среди шедевров эпохи Ренессанса. Фишки Малайзии я не смог для себя выделить и спустя не один месяц после переваривания впечатлений от поездки. Кто-нибудь объяснит?

Фотографии и текст — Источник