Полоннарува: расцвет и упадок средневекового королевства

Пишет блогер Александр Шевченко:

Сегодня сложно представить, чтобы столицу государства переносили в другое место, тяжело вздохнув напоследок по поводу былого величия и оставив дворцы, монастыри и монументы на растерзание времени, природе и кладоискателям. Руины коммерческого и религиозного центра Шри-Ланки долго скрывались от глаз археологов в буйно растущих джунглях.

Завораживающий и притягательный облик храмов кхмерского Ангкор-Вата, воспетый в блокбастере о похождениях канонически фигуристой расхитительницы гробниц Лары Крофт в исполнении Анджелины Джоли, с одной стороны, послужил бесплатной рекламой всем остальным руинам Юго-Восточной Азии, а с другой, сыграл с неэрудированными туристами злую шутку. После посещения Камбоджи последние ждут, что и соседние страны, несмотря на очевидные культурные и этнологические отличия, не отстанут от кхмерского комплекса ни на йоту, не ударят в политую муссонами грязь лицом и с лихвой оправдают присвоенный ЮНЕСКО статус мирового культурного наследия не только относительно высокими ценами на входные билеты, но и уровнем сохранности и живописности останков древних королевств.

— Окей, Гугл. Что на Шри-Ланке выбрать: Анурадхапуру или Полоннаруву? Орёл или решка? Бросаю монету, если не дашь верный ответ.

— Приветствую тебя, любознательный друг. Для полного погружения в историю сингальского народа посетить желаешь ты оба города, но учти, что Полоннарува лучше сохранилась и визуально интереснее. Если ты не странствующий с потрепанным рюкзаком вагабонд, тоже отправляйся туда — договорившись с местным тук-тукером, пролезешь через дыру в заборе и сэкономишь рупий на вечернюю трапезу.

История Полоннарувы не изобилует таинственными легендами, нешуточной борьбой за власть наряду с семейной междоусобной враждой и тайными заговорами, словом, блогеру, желающему приукрасить свой рассказ о стойких похождениях под проливным дождем среди развалин храмов и дворцов древнего города, буквально не за что зацепиться. Тем не менее период от расцвета до тотального упадка Полоннарувы занимает ничтожные три столетия по меркам шкалы вселенского таймера.

Обагренной кровью нитью сквозь летопись сингальских королевств тянется их противостояние с тамилами совершавшими регулярные набеги на остров с южной оконечности полуострова Индостан. Все, что имеет начало, имеет и конец. В начале XI века под гнетом южно-индийской династии Чола окончательно пало занимавшее почти весь остров на протяжении примерно 1400 лет королевство Анурадхапура. А тамилы решили перенести административный центр своих новых владений южнее, в уже обжитую сингальскими монархами Полоннаруву, куда те любили ездить на отдых или куда спешно сбегали во время нашествий Чола. Затеяли тамилы тут же программу реновации: понастроили индуистских храмов и дали городу новое название. Небольшие сингальские королевства, сгруппировавшиеся в южных районах острова, точили зубы на иноземных захватчиков и вынашивали план по возвращению себе родных земель. Этому городу нужен новый герой, и, как водится, он нашелся. Король Виджаябаху, чье имя читатели мгновенно забудут и которое упомянуто здесь скорее из уважения и с целью сохранения исторической точности, объединил войска и отправил с позором Чола обратно на север.

Последователи победоносного короля стремились продолжать начатое и восстанавливать избитую войнами экономику страны. Почти все, чем радует нынешних посетителей лежащая в руинах Полоннарува, было создано при Паракрамабаху Великом — разбивались крупные красивые парки, строились храмы, дворцы и жилые здания, создавались ирригационные сооружения, включая огромный резервуар, что по незнанию можно легко принять за природное озеро. А вот третий король не справился с амбициями, разбазарил казну и фактически сделал государство банкротом, в результате чего слава Полоннарувы стремительно начала утихать. В конце XIII века столицу перенесли еще южнее, а опустевший город поглотили джунгли, пока спустя шесть столетий его не обнаружили английские охотники. История умалчивает, какую живность мечтали подстрелить выходцы с туманного Альбиона, однако под улюлюканье обезьян они наткнулись в густых зарослях на покрытые мхом полуразрушенные строения и изваяния.

В те времена Лару Крофт и Индиану Джонса еще не придумали, а Полоннарува таки стала съемочной площадкой для документального фильма несколько лет назад. И главными героями, как можно судить по названию «Королевство обезьян», стали местные макаки-эндемики с модной от природы стрижкой. Эх, жаль автограф ни у одной не взял! Правда, после инцидента днем ранее в Михинтале к местным приматам мы относились настороженно.

Довольно ходить вокруг да около, пора бы и о местной архитектуре замолвить слово. Одним из самых внушительных строений древней Полоннарувы значился королевский дворец, по статусу положено, тут уж ничего не поделаешь. Да и Паракрамабаху столько полезного сделал для государства, что и особняк себе мог позволить семиэтажный с 50 комнатами для разных королевских нужд. От былого величия осталось всего несколько толстенных стен, оккупированных обезьянами. Верхние четыре этажа, как утверждают археологи, скорее всего были построены из дерева.

Первые впечатления от городских руин остались крайне неоднозначные, правда и завышенных ожиданий мы не таили. Храмы того же Ангкор-Вата раскиданы по джунглям и существенно отличаются друг от друга степенью изящности декора, так что, отбросив лишние сомнения, с камерой в одной руке и с зонтом в другой продолжили осмотр Полоннарувы. В конце концов, не каждый день видишь резьбу по камню 900-летней давности. Территория комплекса огромная, между отдельными локациями пешком ходить — только собьешь ноги, а периодически накрапывавший дождь, переходивший в тропический ливень, не оставлял иной опции кроме тук-тука.

Ватадаге, круглое здание с опоясывавшей его крытой террасой, служило хранилищем священных реликвий, заключенных в небольшой ступе в центре, доступ к которой преграждают со всех четырех сторон прекрасно сохранившиеся изваяния Будды.

И сегодня подход к Буддам и тем более к покрытой мхом и травой, темной шарообразной ступе, где хранились зуб Будды и чаша для подаяний, запрещен. Но в Ватадаге нас больше интересует так называемый лунный камень — украшенная концентрическими резными барельефами полукруглая каменная ступенька перед лестницей. Их устанавливали перед входами во дворцы и храмы в качестве символа духовного очищения.

Внешняя полоса состоит из языков пламени, символизирующих материальные людские потребности. Далее на лунных камнях традиционно размещалось послание в виде изображений животных в соответствии с буддийской символикой. Слон в данном случае олицетворяет рождение, а лошадь — смерть. Последняя полоса перед центральной половинкой цветка лотоса состоит из переплетенных цветочных стеблей.

Каменные балюстрады лестниц спускаются извивающимися драконами к охранным камням с изображениями бога Вишну, являющегося покровителем Шри-Ланки. Ведь, согласно преданиям, задокументированным в древнеиндийском эпосе «Рамаяна», король Рама, воплощение (аватара) Вишну, победил повелителя демонов-ракшасов, владыку острова, Равану, когда тот выкрал жену Рамы.

Долгие годы власти с пренебрежением относились к национальному достоянию, да и область вокруг древней столицы, мягко говоря, не процветала, пока несколько лет назад президент клятвенно не пообещал всячески способствовать развитию инфраструктуры Полоннарувы и направлять сюда бюджетные средства.

Лишь в некоторые из строений можно попасть внутрь, чтобы увидеть чудом уцелевшие статуи XII столетия.

Подарком археологам стала 26-метровая книга Гал Потха, того самого третьего короля Ниссанкамаллы, чей режим привел к упадку, но монарх не постеснялся увековечить свои подвиги в войнах с южно-индийскими захватчиками и генеалогическое древо на каменной плите, привезенной, как гласит текст, из Михинтале. На торце — изображение богини процветания Лакшми, которую поливают водой из хоботов слоны.

Выбивается из общей стилистики храмовых строений семиуровневая ступенчатая пирамидальная ступа Сатмахал Прасада, в точности соответствующая одной из чеди в провинции Лампхун в северном Таиланде. История и причины строительства археологами так и не установлены.

Еще более удивительным и необычным является читальный зал того же самого короля-банкрота, Ниссанка Лата Мандапайя, с изгибающимися колоннами в виде стеблей лотоса. Считалось, что павильон использовался для публичного чтения буддийских сутр, тогда как надписи свидетельствуют, что королю больше импонировало пение буддийских благословений.

В центре снова видим небольшую ступу, без сохранившейся верхушки, напоминающую индуистский символ шивалингам. Внутри, вероятно, тоже хранилась урна с буддийскими реликвиями. На самом деле чудо, что уникальные колонны уцелели спустя столько лет.

Если бы не выданный владельцем гестхауса зонт, осмотр Полоннарувы пришлось бы сократить до позорного минимума, но и он не спасал камеру от прилетающих капель косого дождя и повышенной влажности. Одна за другой кнопки на тушке отказывались реагировать на нажатия моих пальцев. Сначала заклинило ISO на 800 единицах, и поменять его иными способами вскоре тоже не получалось. Худо-бедно работали колесики регулировки диафрагмы и выдержки, я только и успевал протирать камеру футболкой, надеяться на хваленую водонепроницаемость оборудования Canon.

Мы успели осмотреть около половины знаковых строений древнего сингальского королевства, а я уже оказался с работающей на последнем издыхании камерой. Пришлось сократить количество снимков и во время самых проливных дождей прятать камеру в рюкзак, но так же медленно и постепенно, как отмирали на ней кнопки вместе с отдельными функциями, так же они одна за другой и воскресали во второй половине дня.

Ранкот Вехера — самая большая ступа, а точнее дагоба в Полоннаруве высотой 54 метра, построенная при коротком режиме правления Ниссанкамаллы.

Мы вышли за пределы древнего города и отправились гулять по территории монастыря среди редких останков фундаментов, обнаружив уединенный дольмен в зарослях, что вполне мог когда-то служить кельей отшельникам или медитировавшим в тишине монахам.

Ловите обещанный лайфхак от сына маминой подруги, как сэкономить на входных билетах. Ввиду не самой приятной для фотографирования и прогулок погоды самостоятельный осмотр Полоннарувы на велосипедах мгновенно потерпел крах. Бывалые путешественники рекомендуют искать тук-тукера, что не только покажет вам дырку в заборе вокруг комплекса, но и станет возить вас весь день между отдаленными друг от друга храмами за очень гуманную цену. Искать не пришлось — владелец гестхауса не оставил нам шанса и сам немедленно предложил свои услуги.

Он выдал уже использованные билеты с оторванным контролем, привез с утра куда нужно и после подъема в небольшую горку лишь попросил не подходить близко ко входу и поскорее слиться с основным потоком туристов. В течение дня приходилось несколько раз его ждать — видимо, мы у предприимчивого ланкийца не были единственными клиентами в тот день. И еще один раз заходить с непарадного входа, что, в общем, тоже не доставило дискомфорта.

В сердце монастырского комплекса лежит одно из самых выдающихся буддийских святилищ XII столетия — Ланкатилака. В окружении массивных 17-метровых стен возвышается колоссальная статуя обезглавленного Будды. Для городов, которыми управляли то индуисты, то буддисты, обезглавленные статуи являются типичным явлением — подобное можно лицезреть в не раз упомянутом выше Ангкор-Вате. Здесь свою роль сыграло, скорее всего, время, а не преднамеренное разрушение по чьей-либо воле.

Ланкатилака воспринимается как величественный древний собор или храм. Украшенные барельефами стены имеют несколько сужающихся к центру уровней, позволяющих легко представить наклонную куполообразную крышу.

Гугл явно не подвел, рекомендовав к посещению именно Полоннаруву. Официальные билеты обойдутся в 25$ с носа, наш же проводник взял существенно меньше, сейчас даже не помню сколько, но вышло намного дешевле. А начнешь прикидывать бюджет перед поездкой, и волосы дыбом встанут — 25$ за Анурадхапуру, 30$ — за Сигирию, 25$ — за Полоннаруву, 10$ — за Михинтале. Все-таки от Шри-Ланки ожидаешь гораздо меньшего порядка цен.

Единственная мини-версия кхмерского Та Прома грустит от недостатка внимания.

Дагоба Кири Вихара, возведенная в честь королевы, превосходно сохранилась — оригинальная штукатурка практически не утратила свой молочный цвет спустя семь столетий.

На закуску наш проводник оставил группу статуй Будд, высеченных в гранитной скале; Гал Вихара — наиболее популярное среди ланкийцев место в Полоннаруве.

Великий учитель отнюдь не прилег отдохнуть и тем более не устроился прикорнуть часок — статуя изображает Будду на входе в состояние нирваны. Статуя Будды в положении стоя вызвала немало споров из-за крайне нетипичных скрещенных рук. Существует теория, что в камне увековечен Ананда, один из учеников Будды.

От изваяний так и веяло спокойствием, умиротворением и безмятежностью. Еще одна статуя спрятана в святилище за решеткой, и из-за еле-еле работающей камеры мне не удалось ее более-менее качественно сфотографировать. Впрочем, у неглубоко интересующегося буддизмом и его символикой читателя к концу рассказа уже итак в голове переизбыток непривычных терминов и невыговариваемых названий.

Поблагодарив гостеприимного хозяина и купив в дорогу немного чертовски вкусных маленьких бананов, мы забрали рюкзаки, запрыгнули в остановившийся на считанные секунды автобус и вскоре неслись дальше по извилистым ланкийским дорогам навстречу новым впечатлениям и приключениям.

Фотографии и текст — Источник